Motortuning-Forum - Die Motortuning - Chiptuning - Community

Ohne einen Blick in die Software geworfen zu haben wird Dir keiner sagen können, warum die Ladedruckkurve hinten heraus nochmal hochgeht. Aber wenn Du dir die N75 Ansteuerung anschaust siehst Du ja das das eingermaßen ähnlich zur Ansteuerung läuft. Die Software scheint ja noch Serie zu sein? Wobei dann die Ansteuerung hinten raus eigentlich nicht zwingend nochmal hochgeht.

Irgendwie habe ich jetzt nirgends gesehen was Du für ne Motoronik hast. Ist das ne Me7.x?



Edit: Wenn ich richtig gesehen habe, dann ist es ein AJQ, ja? Also ME7.1 glaub ich. Richtig? Ladedruckseitig sollten ab Werk iwas um 0,8 bar kommen, oben raus abfallend und ca 1 bar im Overboost(so im Bereich um 3000 u/min). Alles am unveränderten Originalfahrzeug. Nun hast Du aber schon abgasseitig ein paar Veränderungen, wenn ich das richtig gelesen habe. Hast Du danach mal die Lernwerte zurück gesetzt? Ist noch mehr dran geändert?

Gesetzt den Fall es ist alles dicht:

Ich würde die Lernwerte löschen, sprich VCDS/ Motorstg/ Anpassung/ 000 - Start - das setzt auch den Readiyesscode nochmal zurück. Vermutlich isses das ja eh, wenns so lange ohne Strom war, aber sicher ist sicher. Dann fährst Du erstmal ein bisserl und loggst dann nochmal neu. Normal würde für mein Dafürhalten der Ladedruck vor dem vollständigen Lernzyklus etwas höher liegen als danach, aber nunja. Ggf. noch die Drosselklappe anlernen (Grundeinstellung/060/Start).

Wenn wir uns den Serienverlauf vom LDRXN in Serie ansehen würden (einer der Regler für d. Ladedruckverlauf) dann sollte normal der Ladedruck bei ca 2500 - 3500 im Bereich von ca 1 bar geregelt sein (Meereshöhennivau) und danach permanent abfallen. Ich habe die Serienkennlinie vom 180OPS Motor nicht aufm Rechner, aber der wird aufgrund ähnlichen Motorumfeldes grundsätzlich nicht so ganz anders sein als beim 150PS Motor, nur entsprechend etwas höher liegen.

Vlt ist ja das SUV nicht in Ordnung Kann ich von hier nicht beurteilen.

Vlt loggst Du auch einfach mal den Soll/Ist Ladedruck und legst die Kurven übereinander? Würde vlt zur Aufklärung beitragen können. Glaube Messwertblock 115. Musste mal guggen. Weiterhin würde ich die Zündwinkelrücknahme loggen (glaube MWB 20) und die Lambdawerte Soll/ist.

Ansteuerung N75 kann man mal noch mit dazu tun.

Aber ja, prüfe vorher mal die Teile und die Dichtigkeit.

Defektes SUV macht z.B. so ein Geräusch wie man es von Fzg mit Blow Off Ventil kennt.so ein Pfftchhhh.

So einen Krümmer hab ich glaub ich noch irgendwo originalverpackt rumliegen....

Die Erfahrungen sind unterschiedlich.
Du solltest auf jeden Fall die Einbauanweisungen beachten.

Sprich, in der richtigen Reihenfolge die Muttern für den Krümmer anziehn etc.

Einige hatten mit der Zeit Verformungen und Risse, andere waren hellauf begeistert mit derm Preis/Leistungsverhältnis.

Aber wie schon gesagt, wenn du einen erwischt, der nicht richtig nochmals Wärmebehandelt wurde, wird er sich so oder so verziehen.
Daher ein Auge auf die Abgastemperaturen und auf den Krümmer selbst haben.

Die Edels entfernen die Anlauffarben mit Beizpaste. Das mache ich auch so. Da du das aber schon alles mechanisch entfernt hast (ich hoffe mit einer VA-Drahtbürste) brauchst du das nicht mehr. Wenn du einen zusätzlichen Schutz willst musst du die Teile und Nähte polieren. So wie Tom und André das auch machen.

Soweit sieht alles gut aus, nur beim zweiten Bild passt die Schuppung nicht sieht fast so aus, als wenn da mehr Punkt geschweißt wurde als am Stück.
Außerdem erkennt man im 3ten Bild in der oberen Naht alleine schon 5 Poren, durch die Gase entweichen ''könnten'' und 1 Pore in der unteren Naht.

Die Wurzeln im letzten Bild sieht nicht verbrannt aus, bzw. hat er sie nochmals verlaufen lassen, passt.

Hallo,
Die Nähte sind doch teils ohne Materialzusatz geschweisst, sprich verlaufen lasse. Richtig? Das kann zu Rissbildung führen. Das Gefüge wird hier ja verändert durch das Schweissen. Ohne Materialzugabe sollte man da nicht arbeiten. Formiert hast Du ja offenbar.

Die Poren kannst du wenns unbedingt sein muss natürlich ausbessern lassen. Mit WIG ein kliner Tupfer Draht und schön gleichmäßig nach links und rechts verlaufen lassen.

Für mich sieht wenn dann nur auf Bild drei die obere Naht aus, als wäre sie ohne Drahtzusatz verschweißt worden. Und Bild zwei am Flexrohr sieht, wie moarei auch sagt, nicht unbedingt prickelnd aus. Aber sonst sehr solide Arbeit.

Wegen den Anlauffarben: Ich bin wirklich kein großer Fan vom beizen, außer natrlich an den Stellen, wo es nicht anders geht. Ansonsten direkt nach dem Schweißen, wenn noch richtig Hitze im Material ist, mit der VA- Bürste drüber und wenn möglich alles schön nach Maserung aufpolieren. Ist meiner Meinung nach der beste Schutz gegen Rost.
Beim Beizen ists nur ne einzige wascherei und wenn in einer kleinen Ritze was übrig bleibt, rostets schneller als unbehandelt.